在普陀区的长寿路与西康路交会的地方，有一家以面点为主要营业的饮食店，取名“四如春”。这一家饮食店在上个世纪的五十六十年代曾名噪一时。之所以这么出名，并不是它有什么高档的名点心，而是一碗价廉物美的阳春面。

说起“四如春”的阳春面，住在大自鸣钟周围的老百姓都会竖起大拇指，由衷地赞叹道：“哦，‘四如春’的阳春面，没闲话讲，价钿便宜，用料正作，味道适口，百姓欢迎。”

为什么这四周的老百姓对“四如春”的阳春面这么感兴趣，给予这阳春面这么高的评价？原来，居住在这大自鸣钟四周的绝大多数是在工厂做工的贫民百姓，他们一般收入较低，家庭负担比较重。所以，这些家庭的早餐都比较随便，一般都是“四大金刚”：大饼、油条、粢饭糕、豆腐浆，稍微“讲究”一点的，就是到“四如春”吃一碗阳春面了。如果家里有客人来，主人陪他到“四如春”吃阳春面那是很有面子的事情。

作为小孩子的我们，一般情况之下，从来不敢奢望大人带我们去“四如春”吃阳春面，除非家里有什么特别让人觉得高兴的事情，才会举家前往“四如春”，这时邻居们都会羡慕地问道：“哦哟，老刘，一家人噶早到啥地方去？”

“阿拉到‘四如春’吃阳春面去，喏，伊拉娘舅来了”这时，我爸也会带有一点神气的口气回答邻居的问话。

每逢这时，是我最高兴的时候，因为我知道，今天我就有盼望已久的阳春面吃了，而且可以肯定，今天我可以一个人吃一碗阳春面。以往，我爸带我到“四如春”，总是叫两碗，我和老妈两人一碗，老爸一人一碗。尽管我没吃饱，但心里已经很满足了。今天不同，我爸是要面子的人，我舅来了，他不会再让我吃半碗的。

“四如春”的阳春面在当时的售价是一角钱。相比六分钱一副的大饼油条、五分钱一块的粢饭糕、八分钱一碗的豆腐浆来说是“贵”了一点，但是，阳春面是坐在像模像样的店堂里吃的，再说，端上来的阳春面一看就让人食欲大增，你看：金黄色的面条、清清汤里漂着油花，青色的切成小段的葱花还散发出淡淡的清香。每张桌子上还有香醋、酱油、辣糊酱，由吃客自行调配。。

讲完“阳春面”，再来说说它的小阿弟“柴爿馄饨”；为啥要倷“柴爿馄饨”比作是“阳春面”的“小阿弟”？侬看：盛阳春面的碗大，装柴爿馄饨的碗小这是一；第二，它们都是面粉制品，而且都要汤水来下，侬讲这像不像是上海人用作早点心的“两兄弟”？

“柴爿馄饨”出名的地方离“四如春”勿远，就在大自鸣钟朝北走勿到200米的普陀路，这里是上个世纪五六十年代的“露天菜场”。小菜场上住着一家姓汤的夫妇，他们原本是摆一个专卖豆腐浆的小摊，后来由于机磨豆浆的出现，手工推磨无法与其竞争，所以，就改行经营“柴爿馄饨”。所谓“柴爿馄饨”，顾名思义，就是煮馄饨的燃料不是用煤饼、煤球及煤气，而是烧“柴爿”，也就是废木料：大部分都是没什么大用处的废木板。

据说，用“柴爿”烧的汤水，哪怕水烧得再开，汤水不断翻滚，其锅里的馄饨能保持原滋原味；汤姓夫妇在馄饨的配料上，汲取咸豆浆配料的精华，也在柴爿馄饨的配料里，适当加一些正宗四川榨菜末，使得这“柴爿馄饨”吃到嘴里，又香又鲜又能嚼的特有口味，不像其他小馄饨没什么嚼劲，一口就吞下去了。

这露天小菜场的“柴爿馄饨”一经推出，吃客一传十、十传百，没多久就“名震四方”，这大自鸣钟一带的老百姓，纷纷慕名前往。这一下，可忙坏了这对汤姓夫妇，三十出头的这对夫妇，当时已有一男两女三个孩子，在忙于做生意的时候，他们无暇顾及孩子，只能任凭大孩子去哄小孩子。当时物资匮乏，他们要用的正宗四川榨菜，要到位于西康路（靠近宜昌路）上的“何寿康”酱园作坊去买。我作为他们的邻居，经常帮他们去义务跑腿。他们对我的感谢，就是一碗香气扑鼻的“柴爿馄饨”。从上个世纪五十年代后期开始，直到改革开放后这里被作为旧区改造拆迁，这小小的“柴爿馄饨”伴随这里的普通老百姓度过难以计数普通早晨……

曾经在这附近住过的我，童年、少年吃过不少早点，但最让我难忘的还是这“四如春”的阳春面和小菜场的“柴爿馄饨”。